Video: Daar is net een woord om 'n gids te definieer wat nie sterre aan die Arme Duiwel gee nie: nutteloos
2024 Outeur: Cody Thornton | [email protected]. Laas verander: 2023-12-16 12:26
- Uitgangspunt. Lees opgelos en ontspanne, dit is nie die gewone spiel teen restaurantgidse nie. Dit sal wees dat ek daarvan hou om hulle natuurlik te lees, nie almal nie en in elk geval met voorbehoude. Om meer te sê, hulle hou my geselskap tydens daaglikse liggaamsfunksies, en verstaan my nie verkeerd nie. Ek koop die Espresso-gids omdat ek dit geloofwaardig vind, ek het die Gambero Rosso-gids gekoop voordat ek om verskeie redes moeg geword het, nooit aan die mitologiese gids rouge Michelin geraak nie: om 'n driester-ster te betree is opwindend, uitgaan nadat ek betaal het, minder, en die sterre is hulle tel ook goed in boekwinkels. Ek praat nie van Slow Food se Osterie d’Italia as gevolg van 'n botsing van belange nie, ek werk saam met hulle, ek volg hulle soos die Evangelie en dit is dit. - Einde uitgangspunt
En so was dit dat na die lees van wonders (Caffarri, Passione Gourmet en Cortese), die dag vir my aangebreek het by die Osteria del povero duiwel in Torriana. Jou ou 60's wat bereid is om vir berading te betaal, is 'n sosiaal aanvaarde verskoning. 2 ure se motor bekommernis veral vir die terugkeer en die Tom Tom sê "arrival" wanneer jy in 'n bewoonde sentrum is maar sonder inwoners of tekens. Ek vind dit opdringerig om foto's in die restaurant te neem en verkies 'n afgesonderde tafel terwyl ek skiet om geregte met 'n lang subtitel soos geur te memoriseer.
Daar is die proe-spyskaarte "Terug na die toekoms" vanaf 55 euro en "The cuisine of the sea" teen 65 euro, plus verskeie geregte tussen 15 en 20 euro. Maar vandag is 'n partytjie, ek gaan met die top van die reeks, "Tipico terrestre": 10 verrassingsafwykings vanaf 85 euro.
Fausto “il baffo” Fratti inspireer my meer as 'n uitgebreide wynlys, maar sonder 'n indeks, en nooit saam met 5 glase en gratis aanvulling vir 35 euro was meer gepas nie. Ons is nie by Enoteca Pinchiorri nie en genot is "klein" wyne, onbekend vir die meeste, soos Gheppio di Bragagni ('n ongefiltreerde wit Trebbiano Ravenna IGT), Ageno de La Stoppa, 'n lemoenwyn (gesmelte wit) van Piacenza hulle was so rond en Valentini se kersie, die los een. Dit is om die grondgebied met persoonlikheid voor te stel, die res is kak.
Vleis en vis word afgewissel met seldsame inspirasie. Die geskroeide inkvis met sy swart, room van boontjies en pelargonium is die eerste gereg op die lys van dié wat die reis werd is, totdat die risotto met tamatiewater, suur botter en lavaspitte opdaag om die pasgebore-afdeling te doop "om te onthou tot veld".’n Blykbaar anonieme gereg soos’n wit risotto, sonder iets. Wel, ek vind dit moeilik om die geur te beskryf, die estetika is nul, die smaak is alles.
800 geregte geskep in 4 jaar, spyskaart wat verander teen 'n verleentheid spoed. Ek is onseker of ek gelukkiger moet wees vir die moontlikheid om altyd iets nuuts of ongelukkig te vind, want dit kan gebeur dat die skottel-donderslag nie meer op die spyskaart is nie. 'n Grootste-treffers-spyskaart moet bygevoeg word, sodat 'n sjef soos hierdie nie sy kekerertjiepuree (Fulvio Pierangelini docet) aan die brand op die heilige tekste laat druk nie, is ondraaglik. Die ui in 4 konsekwenthede is dus 'n te eenvoudige en vernuftige gereg om almal tevrede te stel. Dit is beter so.
Word lofprysing 'n litanie? Ek wil jou nie verveel nie, maar al die duif is 'n skreeuende spul, met 'n baie sagte bebloede bors, 'n koninklike room wat jy kan doodmaak vir meer, en wie gee om as die ravioli nie in lyn was met die perfeksie van die rus.
Die vordering van die aandete is konstant, die ondeurdringbare hoë note is die brandstof vir een of ander gereg wat nie die versneller druk nie. Talent is ook die moed om jou instinkte te volg met die wete dat sekere dinge sal oortuig en ander minder. Saam met 'n "immergroen" nagereg (dragon, chartreuse en aromatiese kruie) wat selfs die onbeskofste mannetjies sal laat tjirp, kom die sjef by die tafel aan. En dit is alles duideliker.
Pier Giorgio Parini is 'n jong, maar reeds ervare kok, met 'n stewige hand. Dit is sy habitat, hy is gebore en woon 'n paar kilometer van die Arme Duiwel af. Hy het’n skaam kyk,’n kalm maar ferm stem, jy vra hom uit oor die “sjef van die jaar”-toekenning wat die Espresso-restaurantgids vir 2011 aan hom toegeken het, en hy is amper bekommerd dat die aflewering Donderdag sal gebeur en nie Woensdag nie, sluitingsdag vir restaurantskof. Pure menslikheid, hanteerbaarheid en baie werk vir hierdie jong man, opgepas deur twee vriendelike en plat-op-die-aarde gashere.
Dit is dit, glo of nie glo nie. Verduidelik nou vir my wat is die nut van 'n Michelin-tipe gids wat die Arme Duiwel so afwys, sonder die geluid van trompette of sterre. “Kom ons praat nie oor hulle nie, maar kyk en verby,” het Dante in die Divine Comedy geskryf, nie Luigi Veronelli nie. Altyd Hel dinge, natuurlik.
Aanbeveel:
Pier Giorgio Parini verlaat die arme duiwel van Torriana
Die samewerking tussen sjef Pier Giorgio Parini en die Il piccolo diavolo-restaurant in Torriana (Rimini) eindig ná 10 jaar, 'n samewerking wat gelei het tot die verowering van die Michelin-sterre
Daar is net 3 woorde om die 2012-gids te definieer wat Glass en Al Ceppo op gelyke voet plaas en hierdie 3 woorde is: Gambero Rosso Roma
Dis hoe dit gegaan het. Om 11.30 bel 'n dierbare vriendin my asemloos en sê: “Maar besef jy ???”. "Cooosa?", antwoord ek. "Gambero Rosso se Rome 2012 gids is te koop … maar die amptelike aanbieding sal eers Maandag 19 wees !!!, kyk dit op Facebook". Ek maak Facebook oop, en in werklikheid is daar 'n uitruil van gerugte tussen 'n paar vriende, veral Alberto […]
Michelin-gids 2019: om die sterre te verteer, selfs die een wat nie aan Cracco gegee is nie
Michelin-gids 2019: kommentaar op sterrestaurante, teleurgestelde sjefs soos Cracco of Camanini, en Mauro Uliassi, die regte wenner
Daar is net twee woorde om die volgende verslawing aan 'n gereg te definieer: Caesar Salad
Wanneer duisend duisend variasies van 'n bekende gereg voorgestel word, beteken dit dat die gereg beroemd is of dat dit in sy eerste weergawe nie meer oortuig nie? Caesar se slaai is byvoorbeeld een van daardie disse waarvan die oorspronklike weergawe in die voue van 'n spek en die rondings van 'n eier verlore gaan. […]
Die Michelin-gids Frankryk gee die eerste ster aan 'n veganistiese restaurant: hoe ons daar gekom het
ONA (akroniem vir "Non-Animal Origin") is die naam van die eerste veganistiese restaurant wat 'n ster deur die Michelin Guide France toegeken is vir 2021. 'n Teken van die tyd