Daar is net een woord om 'n gids te definieer wat nie sterre aan die Arme Duiwel gee nie: nutteloos
Daar is net een woord om 'n gids te definieer wat nie sterre aan die Arme Duiwel gee nie: nutteloos

Video: Daar is net een woord om 'n gids te definieer wat nie sterre aan die Arme Duiwel gee nie: nutteloos

Video: Daar is net een woord om 'n gids te definieer wat nie sterre aan die Arme Duiwel gee nie: nutteloos
Video: Бог говорит: I Will Shake The Nations | Дерек Принс с субтитрами 2024, Maart
Anonim

- Uitgangspunt. Lees opgelos en ontspanne, dit is nie die gewone spiel teen restaurantgidse nie. Dit sal wees dat ek daarvan hou om hulle natuurlik te lees, nie almal nie en in elk geval met voorbehoude. Om meer te sê, hulle hou my geselskap tydens daaglikse liggaamsfunksies, en verstaan my nie verkeerd nie. Ek koop die Espresso-gids omdat ek dit geloofwaardig vind, ek het die Gambero Rosso-gids gekoop voordat ek om verskeie redes moeg geword het, nooit aan die mitologiese gids rouge Michelin geraak nie: om 'n driester-ster te betree is opwindend, uitgaan nadat ek betaal het, minder, en die sterre is hulle tel ook goed in boekwinkels. Ek praat nie van Slow Food se Osterie d’Italia as gevolg van 'n botsing van belange nie, ek werk saam met hulle, ek volg hulle soos die Evangelie en dit is dit. - Einde uitgangspunt

En so was dit dat na die lees van wonders (Caffarri, Passione Gourmet en Cortese), die dag vir my aangebreek het by die Osteria del povero duiwel in Torriana. Jou ou 60's wat bereid is om vir berading te betaal, is 'n sosiaal aanvaarde verskoning. 2 ure se motor bekommernis veral vir die terugkeer en die Tom Tom sê "arrival" wanneer jy in 'n bewoonde sentrum is maar sonder inwoners of tekens. Ek vind dit opdringerig om foto's in die restaurant te neem en verkies 'n afgesonderde tafel terwyl ek skiet om geregte met 'n lang subtitel soos geur te memoriseer.

Daar is die proe-spyskaarte "Terug na die toekoms" vanaf 55 euro en "The cuisine of the sea" teen 65 euro, plus verskeie geregte tussen 15 en 20 euro. Maar vandag is 'n partytjie, ek gaan met die top van die reeks, "Tipico terrestre": 10 verrassingsafwykings vanaf 85 euro.

Fausto “il baffo” Fratti inspireer my meer as 'n uitgebreide wynlys, maar sonder 'n indeks, en nooit saam met 5 glase en gratis aanvulling vir 35 euro was meer gepas nie. Ons is nie by Enoteca Pinchiorri nie en genot is "klein" wyne, onbekend vir die meeste, soos Gheppio di Bragagni ('n ongefiltreerde wit Trebbiano Ravenna IGT), Ageno de La Stoppa, 'n lemoenwyn (gesmelte wit) van Piacenza hulle was so rond en Valentini se kersie, die los een. Dit is om die grondgebied met persoonlikheid voor te stel, die res is kak.

Beeld
Beeld

Vleis en vis word afgewissel met seldsame inspirasie. Die geskroeide inkvis met sy swart, room van boontjies en pelargonium is die eerste gereg op die lys van dié wat die reis werd is, totdat die risotto met tamatiewater, suur botter en lavaspitte opdaag om die pasgebore-afdeling te doop "om te onthou tot veld".’n Blykbaar anonieme gereg soos’n wit risotto, sonder iets. Wel, ek vind dit moeilik om die geur te beskryf, die estetika is nul, die smaak is alles.

Beeld
Beeld

800 geregte geskep in 4 jaar, spyskaart wat verander teen 'n verleentheid spoed. Ek is onseker of ek gelukkiger moet wees vir die moontlikheid om altyd iets nuuts of ongelukkig te vind, want dit kan gebeur dat die skottel-donderslag nie meer op die spyskaart is nie. 'n Grootste-treffers-spyskaart moet bygevoeg word, sodat 'n sjef soos hierdie nie sy kekerertjiepuree (Fulvio Pierangelini docet) aan die brand op die heilige tekste laat druk nie, is ondraaglik. Die ui in 4 konsekwenthede is dus 'n te eenvoudige en vernuftige gereg om almal tevrede te stel. Dit is beter so.

Beeld
Beeld

Word lofprysing 'n litanie? Ek wil jou nie verveel nie, maar al die duif is 'n skreeuende spul, met 'n baie sagte bebloede bors, 'n koninklike room wat jy kan doodmaak vir meer, en wie gee om as die ravioli nie in lyn was met die perfeksie van die rus.

Beeld
Beeld

Die vordering van die aandete is konstant, die ondeurdringbare hoë note is die brandstof vir een of ander gereg wat nie die versneller druk nie. Talent is ook die moed om jou instinkte te volg met die wete dat sekere dinge sal oortuig en ander minder. Saam met 'n "immergroen" nagereg (dragon, chartreuse en aromatiese kruie) wat selfs die onbeskofste mannetjies sal laat tjirp, kom die sjef by die tafel aan. En dit is alles duideliker.

Beeld
Beeld

Pier Giorgio Parini is 'n jong, maar reeds ervare kok, met 'n stewige hand. Dit is sy habitat, hy is gebore en woon 'n paar kilometer van die Arme Duiwel af. Hy het’n skaam kyk,’n kalm maar ferm stem, jy vra hom uit oor die “sjef van die jaar”-toekenning wat die Espresso-restaurantgids vir 2011 aan hom toegeken het, en hy is amper bekommerd dat die aflewering Donderdag sal gebeur en nie Woensdag nie, sluitingsdag vir restaurantskof. Pure menslikheid, hanteerbaarheid en baie werk vir hierdie jong man, opgepas deur twee vriendelike en plat-op-die-aarde gashere.

Beeld
Beeld

Dit is dit, glo of nie glo nie. Verduidelik nou vir my wat is die nut van 'n Michelin-tipe gids wat die Arme Duiwel so afwys, sonder die geluid van trompette of sterre. “Kom ons praat nie oor hulle nie, maar kyk en verby,” het Dante in die Divine Comedy geskryf, nie Luigi Veronelli nie. Altyd Hel dinge, natuurlik.

Aanbeveel: