Video: Tripe in Milaan: hoe ek die nuwe trattoria uitvind
2024 Outeur: Cody Thornton | [email protected]. Laas verander: 2023-12-16 12:26
Tripe van hier, Tripe van daar, bo, onder en ook aan die kant.
Die vakpers het die web al maande teister met een van die Milanese gastronomiese gevalle: Tripe, om presies te wees.
Hierdie is 'n ware trattoria in die ou sin van die term, maar met 'n eietydse flair, gehul in 'n byna magiese aura, aangesien al die kritici en kosmense oog-tot-hart wonders daaroor geskryf het.
Maar die trippinis se hiperbool en wonderlike avonture het 'n bietjie te gelaai gelyk.
Soveel so dat ek op 'n sekere punt, voor gisteraand om presies te wees, selfs gedink het dat hulle een of ander heilige in die hemel het, dié van Tripe, aangesien ek nog nooit so goed gehoor het nie.
Altyd goed, net goed.
Daar is twee gevalle: óf die bogenoemde heiliges in die hemel, wat skaars is, óf by Trippa werk hulle goed en weet hulle hoe om harte in sarsies te wen.
Ek het die antwoord gekry ná my aandete alleen daar, 'n sosiologiese en gastronomiese ervaring wat, ek vertel jou dadelik, my in die voorgenoemde menslike groep van tevrede verhemeltes ingekats het.
Ek bespreek, ek sê dat ek alleen is en hulle vra my of die toonbank wat oor die kombuis uitkyk my kan pas. “Goed”, dink ek, ek het darem die betowerende skouspel van die brigade onder my neus (ek kon hulle ure lank dophou, elkeen het sy eie obsessies).
Ek sit al’n minuut en ek ontdek ek ken die persoon langs my op die toonbank: ek voel minder alleen, maar jy kyk na die noodlot.
Die plek is, danksy die wye hoek van sosiale media, kleiner as wat ek verwag het: dit word versamel, in twee vertrekke verdeel, warm en verwelkomend asof daar 'n aangesteekte kaggel is.
Tripe is pragtig omdat dit blykbaar uit die verlede kom, min fieterjasies as wat ons vandag hou, geen swartbord op die mure, geen uniforms van geglobaliseerde soldate vir die personeel nie.
Regtig eenvoudig, soos 'n trattoria wat homself so definieer dit moet wees, sonder grappies en skrywersgrappe, maar net besaai met klein vintage besonderhede.
Nie dat retro nuut is nie, maar in Milaan is daar restaurante wat meer soortgelyk is aan antieke handelaars as aan trattorias, of nog erger dié waarin die voorwerpe van die verlede dié van vandag is in 'n vals ou styl: kortom, 'n vuilheid.
Hier, aan die ander kant, tussen gewone stoele, gewone papier-plekmatjies, niks te spoggerig en spoggerig nie, lyk dit soos die ou huis wat die ou tannie nooit gebruik nie.
Op die spyskaart is daar interessante voorgeregte (van 9 tot 12 euro) soos die cocotte van broccoli fiolaro en tastasal, pastageregte en sop (10-12 euro) en tweede geregte asof dit reën (15-18 euro), vanaf pens tot slakke, van Martini se Fassona-kalfsvleis tot die vangs van die dag.
Kortom, ou skool trattoria-geregte en effens meer glansresepte.
My tragedie, soos altyd, is op papier: daar is baie, en almal saam stuur hulle my op kantel, veral as ek honger is en ek wil graag alles eet. Ek laat my dus adviseer, ek is nuut hier en het 'n skouer nodig, anders waag ek om met my oë groter as my mond te bestel.
As voorgereg het die vitello tonnato, verduidelik hulle vir my, al 'n soort kultus geword, jy moet dit proe, anders kan jy nie sê jy was op Trippa nie.
Die voorgereg van die monsters is beslis nie 'n porsie kalfsvleis met tuna sous wat, as dit in voorkoms meer soos 'n braaivleis lyk, in die mond saam met die sous, kappertjies, peper en onder is dit so 10 by die parallelle van Nadia Comaneci: jy kan eenvoudig nie vir meer vra nie.
'n Voorgereg wat maklik 'n volledige maaltyd vir middagete kan wees, word ook beskou as die finale skoen met brood wat 'n moet is (onder andere, selfs brood is nie sleg nie).
As ek regtig honger is, dan is eersgenoemde 'n vriend van my hart en ek kan dit nie opgee nie: ek kies vir 'n halwe porsie tuisgemaakte aartappelgnocchi met wildsvleis ragù ("Italiaanse kuit" wys die sjef Diego Rossi uit wat met my dans sonder om 'n bord uit die kombuis uit te laat sonder om dit te inspekteer).
Die gnocchi het 'n sagte konsekwentheid, en die vleissous (wat ek later ontdek is geroom) is dik en romerig, smaaklik, baie goed en selfs delikaat. Weereens is die halwe porsie nogal vrygewig, ek begin verstaan hoekom mense verlief raak op hierdie plek.
Intussen val 'n tripparolo-kliënt in sy 70's my aan: die toonbank, jy weet, is 'n ontmoetingsplek.
Die meneer weet baie dinge, definieer homself as 'n "prepared gastrofighetto" en gee vir my 'n toespraak wat begin met kabeljou en eindig met Sardinies-Liguriese oorsprong en die 5 broers "all chefs".
Intussen kom my tweede gang: kabeljou op cannellini boontjieroom met sosaties swartkool.
Die konsekwenthede, die konsekwenthede is belangrik. Die cannellini room lyk soos fluweel, die swartkool is in daardie trap net onder die geknars van die tande, die kabeljou is baie sag en gaar tot perfeksie. En, aridaje, die gedeelte is nie hardlywig nie, nie eers hierdie keer nie.
Die gastrofighetto meneer verskyn weer. Lang storie kort: hy was nie 'n betaalde ekstra nie, dit verseker ek jou, maar 'n wonderlike meneer wat my binnekort gaan uitneem vir ete.
Intussen gebeur daar egter dinge om my, mense kom aan en groet mekaar, ek groet ook, ek praat met iemand, ek voel bietjie tuis al is ek alleen by ete.
Die personeel is ook baie gaaf: dit is die minste eensame solo-ete wat ek onthou.
Die nagereg sou nie eers onder marteling daar gewees het nie, maar daar kom 'n ongeskeduleerde ding waarop dit nie moontlik is om nee te sê nie: die geroosterde murg. Moeilik om te beskryf: eenvoudig primordiaal, ongelooflik gulsig.
Diegene wat dit die tempel van die etende hipster genoem het, is verkeerd.
Tripe het (is) 'n manlike, testosteroniese kombuis wat weet hoe om hard te slaan en selfs 'n blom te gee: soos daardie pragtige somber een waarvan almal op hoërskool gehou het en wat jy later agtergekom het ook sag van hart was.
Kortom, alles maar beslis nie gebou soos die valksnor van die sterwende Milanese hipsters nie.
Bill: met 'n glas wyn (daar is verskeie per glas) en 'n koffie het ek by 44 euro uitgekom.
Effens bo 'n harde en suiwer trattoria, maar dit is almal die moeite werd, veral as ek dink aan die nagemaakte trattoria's waarin jy altyd die risiko loop om vas te loop en waar die risiko van bloedlating nog erger is.
Nou word die raaisel van "Tripe from here, Tripe from there" onthul: om by Tripe te eet is lekker en ook pret, gegewe die bekende en "sonnige" atmosfeer selfs in Januarie.
Aanbeveel:
Tripe in Milaan: hoe die eetkamerdiens in die nuwe trattoria georganiseer word
Ons het die eienaars van Trippa, een van die gewildste plekke in Milaan, gevra hoe die eetkamerdiens in 'n nuwe trattoria soos hulle s'n georganiseer word. Hier is die antwoorde oor toerusting, drankdiens, bestellings en verkoopstegnieke
Ondersoekverslag: Hoe kan ek uitvind wat in die heuningcroissants is voordat ek dit eet?
Ons het vir jou gesê: Verslag het gevind dat die croissants wat deur Autogrill verkoop word "heuningbrioche" genoem kan word, alhoewel die regte heuning slegs 8% van die vulsel is. Dit word toegelaat deur 'n Europese wet wat sedert verlede Desember van krag is, genaamd Reg. CE 1169/11. Om dit beter te weet, is belangrik om te weet wat werklik in die kos is wat ons koop. Eerstens, […]
AMOR in Milaan: hoe die Alajmo Brothers se nuwe bistro gaan lyk
Die ster-bistro's ken geen blaaskans in Milaan nie. Die sjefs wat deur die "Rossa" gesoen word, maak een na die ander oop: verlede jaar het ons breedvoerig gesels oor Locanda Pebellini en BistRo, Aimo en Nadia se prêt-à-porter. Nou is dit die beurt van die Alajmo Brothers, wat op 10 April in corso Como 10, "Amor", sal open. Soos per […]
Hoe is Truckers in die trattoria, die nuwe program deur Chef Rubio
Hoe is "Camionisti in trattoria", die nuwe program deur Chef Rubio op die lug vanaf 10 Mei, elke Donderdag op DMax
Tripe in Milaan, resensie: die nuwe trattoria in sy mees volledige vorm
Resensie opgedateer na 2019 van die Trippa-restaurant in Milaan. Die spyskaart, die pryse, die disse wat ons probeer het, die foto's, ons opinies